Записки путешественников

Участники проекта «Мир наш» путешествуют на автомобилях с 2009 года. Теперь это большая кругосветка по 5 континентам, разбитая на несколько этапов. После каждого из них группа прилетает в Новосибирск, чтобы смонтировать видео и подготовиться к следующим поездкам. Девиз Алексея Камерзанова, руководителя и идейного вдохновителя проекта, — «Мы хотим попасть на автомобилях с российскими номерами туда, где их еще никто не видел». Путешественники-единомышленники уже пересекли всю Россию от Кавказа до Магадана и Ледовитого океана, проехали Среднюю Азию и добрались на машинах до Малайзии. О том, как автокараван доехал до Эфиопии и покорил подножие вулкана Эрта-Але на высоте 613 м над уровнем моря, посетил национальный заповедник Масаи-Мара, Алексей Камерзанов рассказал на встрече с друзьями и всеми любопытствующими в минувший четверг в баре Old Joy. Журналист InfoPro54 внимательно послушал историю об итогах пятого этапа проекта «Мир наш» и заботливо записал выступление путешественника.

Эфиопия: вулкан Эрта-Але и условно дикие племена.

Наше кругосветное путешествие началось в 2015 году с Монголии. Проехав Китай и Лаос, мы остановились в Таиланде. После был маршрут через Бирму, Индию, Пакистан, Иран, Азербайджан. С Кавказа мы попали на Аравийский полуостров и далее в Африку. В этот раз мы уже доехали до Танзании, заезжая по пути в те страны, в которые обычно по своей доброй воле не отправляются.

Первое, что нас встретило по прибытию в Эфиопию, — это местное такси в виде наших классических «Жигулей». Я не упустил момента и протестировал отечественный автопром на просторах Африки.

Столица Эфиопии — Аддис-Абеба — произвела на нас унылое впечатление, было настолько сумрачно, что хотелось поскорее оттуда уехать. Повсюду было множество бездомных, которые спали прямо на улицах и при виде «белых» постоянно требовали деньги. Скажу сразу, что на всем пути нашего следования по африканским дорогам от нас просили «мани» и «бырр» — местные деньги. Бесплатно нельзя было сфотографировать даже термитник, а иногда и просто выйти из машины.

Говоря о местных деньгах — таких грязных купюр я не видел еще никогда. Мы старались тщательно дезинфицировать руки. Потом, когда я узнал, где их хранят, стали делать это еще тщательнее. Зато обменяв валюту, мы быстро превратились в миллионеров.

В прошлом, когда мы проезжали Эфиопию, она была преимущественно в желтых оттенках, вся сухая. В этот раз страна предстала перед нами в ярко-зеленых цветах — изумрудных, а все потому, что летом у них сезон дождей.

Пока мы добирались до главного пункта в нашем путешествии — вулкана Эрта-Але, заехали в Лалибелу. Он знаменит своими древними христианскими церквями, которые находятся в Списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, о чем указано в каждом путеводителе по Эфиопии.

Чтобы попасть на вулкан, нужно заплатить за каждого человека. Изначально просили по 600 долларов США, но нам удалось сторговаться до 150.

Спустившись немного вниз, мы выехали на пустынную местность. И сначала я даже не понял, почему наш гид радостно заметил, что все уже вокруг высохло. Осознание пришло позже, о чем еще расскажу. А пока песчаный пейзаж сменился лавовым — еще полтора года назад здесь бушевала лава, которая теперь застыла, став черной. Там же, среди всего этого, находятся поселения афарцев. Это отдельный этнос в Эфиопии — занимаются скотоводством, но ходят с «калашами» (Автомат Калашникова. — Ред.). Надеюсь, что от животных, но мы не стали проверять.

Подъем на вулкан начинается поздно вечером. Вид со стороны впечатляющий: полуголые люди с фонарями и их охранники с автоматами уходят в темноту.

Мы выдвинулись ночью, потому что днем на солнцепеке мы бы просто сгорели. Тепловые удары получают даже местные — нам пришлось отпаивать и выхаживать одного военного. И, как ни странно, вулкан лучше всего рассматривать ночью, потому что днем лаву попросту почти не видно.

На Эрта-Але нас встретило серное облако. Чтобы совсем не задохнуться, мы смачивали футболки и дышали через них, потому что наши респираторы не выдерживали такой нагрузки. По идее, там нужны специальные респираторы, которых у нас с собой не было. Кашель потом преследовал нас еще несколько дней.

К самому кратеру подобраться сложно. Чтобы заснять вид сверху, мы запускали квадрокоптер на высоту до полукилометра. Температура вокруг вулкана была такой высокой, что я впервые видел, как при резке колбасы из нее брызгал жир. Но в конце концов нам все уже удалось сделать несколько шикарных фото кипящей лавы в кратере, где все клокочет и брызжет. Мы были счастливы от увиденного зрелища.

Я уже упоминал, что лава у подножия вулкана застыла лишь полтора года назад, поэтому, идя по ней, мы периодически проваливались в пустоты. Старались идти по тем местам, где уже кто-то шел или провалился до нас — по протоптанной тропинке. Стало особенно интересно, когда гид потерял дорогу, и мы двинулись наугад.

Дорога осложнялась тем, что у вулкана в большом количестве присутствовали люди с автоматами — военными их было сложно назвать, и непонятно, от кого они нас защищали. Да, в этих краях лучше всегда находиться в сопровождении местных гидов.

На обратном пути мы старались держаться своих следов от автомобилей, которые со временем все чаще стали уходить под воду. Объезжая эти сомнительные лужи, мы стали удаляться от основного трека. Чтобы узнать, что творится с почвой впереди, наш участник Эльшан, владелец одного из авто, отправился с гидом на разведку. И застрял в мокром песке. Решение о его эвакуации нужно было принимать молниеносно, потому что вода надвигалась очень быстро — она приближалась буквально на глазах. Некогда было фотографировать, и включенной осталась только видеокамера. В какой-то момент мы уже хотели закрыть машины, все бросить и бежать, чтобы спастись хотя бы самим. Но в итоге нервными движениями мы вытянули автомобиль Эльшана на тросах, понимая, что у нас есть только один шанс. Как выяснилось позже, в горах прошли проливные дожди, которые стекались сейчас в низину и затопили ее.

К вулканическому кратеру Даллол мы пробирались уже по мелкому морю. Кадр с коптера прекрасно показывает, как много вокруг нас на тот момент было воды. Тогда мы сделали самые красивые фото.

Тогда-то мы и встретили те самые знаменитые желтые пятна в воде. Раньше, когда их видел в интернете, думал, что это фотошоп — ну не может быть в природе такого ядовито-желтого цвета. Оказалось, может — смесь кислоты и серы. Самое интересно нас ждало впереди, когда желтых отложений стало совсем много и нам пришлось в буквальном смысле прыгать с кочки на кочку. А потом и вовсе идти по этой кислоте, потому что кочки закончились и началось озеро. Я вспомнил слова проводника о закрытой обуви и был ему заранее благодарен за предупреждение. Воздух стал настолько насыщен запахом кислоты и серы, что у нас перехватывало от него дыхание.

По прибытии мы сразу же поехали отмывать свои машины от кислотных озер. Местные парни уже знают, чем мыть и как правильно это делать, поэтому они тщательно обработали наши автомобили.

В Адис-Абебу мы решили отправиться другой дорогой и стали расспрашивать о ней местных. На самом деле это оказалась шикарная ровная трасса, построенная китайцами. Китайские компании вообще много инвестируют в местную инфраструктуру в обмен на ресурсы.

По пути следования мы старались не останавливаться, особенно после того случая, как к нам навстречу выбежала девушка топлес, бросая в колонну камнями. Мы не стали с ней спорить и уехали, поскольку уже знали, что «Калашников» висит в каждом доме.

Мы не могли побывать в Эфиопии и не посмотреть местные племена. Их можно назвать условно дикими. Первым племенем, куда мы приехали гостями, стали мурси. Они встретили нас очень бурно, разукрашенные бросились к нам, протягивая свои… сотовые телефоны. Дело в том, что телефоны-то у них теперь есть, а заряжать их нечем — электричества в селениях нет. Ну и второе, что они стали от нас требовать — это сфотографироваться с ними и им же за это заплатить. И вот они толпятся вокруг нас и вопят: «Файв быррр, тен бырр!».

Отличительная черта мурси — это оттянутая маленькими тарелочками нижняя губа. У них это считается безумно красивым. И при этом на них китайская одежда… Ощущения остались двоякие: с одной стороны — красиво, а с другой — постановочно и с постоянным требованием денег. Покидали их в растрепанных чувствах.

На следующий день мы отправились к племени хамер. Чтобы на это раз не отбиваться от криков про деньги, мы заранее заплатили 30 долларов за всю нашу группу. В селении на удивление было очень тихо и спокойно. Мы застали местных за своей работой: кто-то шил, кто-то заготавливал лепешки для пива, убирали в своих хижинах. Среди хамер запомнилась девушка, похожая на фотомодель, и бабушка, которая ходила хмурая, пока ее не снимали на камеру, и преображалась, когда ее начинали фотографировать. В подарок они попросили бритвы, думаю, по той причине, что они украшают себя шрамами. А детям раздали обычные тетради.

Перед путешествием в Кению мы, наконец, устроили вечеринку и пожили в палатках. На открытом огне приготовили барана, мясо которого оказалось потрясающим. В Эфиопии местные совершенно не умеют готовить баранину, они с любопытством наблюдали, как Эльшан — уроженец Азербайджана — лихо разделывал тушу и готовил ее на костре. Получился такой своеобразный мастер-класс от русских.

Кения: национальные парки и кенийские соотечественники.

Кения — вторая страна в Африке по количеству национальных парков, и приехали мы туда в основном ради парка Масаи-Мара. Но первое, что нам бросилось в глаза, — это огромные чайные плантации. Чтобы не нарваться на новые требования денег, мы сфотографировали их со стороны и ретировались. Хотя в целом здесь вопрос о деньгах поднимался гораздо реже.

Найроби — столица Кении и самый большой город Восточной Африки — впечатлил нас современными высотками и городской красотой. Однако этот город относительно безопасен только днем, и то на такси. Ночью же из дома лучше вообще не выходить.

Когда мы анонсировали путешествие по Кении, то один из подписчиков написал, что там живет его сестра Екатерина — и она будет рада видеть у себя в гостях россиян. Конечно же, мы не могли не заехать. Мы сразу по прибытии сообщили ей, что придем в гости, с бараном, и расположимся у нее во дворе с палатками. Похоже, она уже ничему не удивлялась и была счастлива, что мы к ней заехали. В Кении Екатерина живет с мужем и тремя детьми. Она рассказала нам о жизни в этой стране и упомянула о расовых сегментациях: если что-то случается, то виноваты в этом прежде всего белые.

До парка Масаи-Мара несколько часов на машине. На территорию несколько въездов, и все они платные — в день около 80 долларов. В парке оплату постоянно проверяют так называемые рейнджеры, и лучше, чтобы вход был оплаченным. Нам повезло, мы вовремя увидели кассу и купили билеты.

По рекомендации Екатерины мы обратились к специалисту по гепардам, фанату своего дела — Елене. У нее специальный пермит (Разрешение. — Ред.), и она может находиться в тех местах парка, где другим это делать запрещено.

Гепарды — очень грациозные и милые животные. Мы с удовольствием наблюдали за ними на близком расстоянии — самка с котятами была от нас буквально в 30 метрах.

Гуляя по парку, мы поняли главное правило — если где-то большое скопление машин, это значит, там что-то интересное и нужно туда выдвигаться. Вообще Масаи-Мара оказался оживленным местом, где можно увидеть множество животных, в том числе представителей большой африканской пятерки.

Там же я впервые увидел, как шугают маленького гепарда, словно домашнего кота. Прячась от палящего солнца, малыш хотел залезть под машину. А нас сразу предупредили, что прежде чем трогаться с места, нужно проверять, нет ли никого под кузовом, чтобы не задавить животное. И вот стоят люди, машут на гепарда со словами «Кш-кш-кш», а он испуганно на них выглядывает и нехотя покидает свое убежище. Очаровательное зрелище!

На второй день посещения Масаи-Мара мы стали свидетелями масштабной миграции зебр из Танзании в Кению. На наших глазах они бежали прямо по головам крокодилов, которые выстроились в ряд по дну реки. Многим удавалось добежать до противоположного береги реки, но некоторые все же были съедены. Причем на наших глазах.

Сотрудники парка рекомендуют не выходить из специального транспорта, в котором перемещаются туристы. И советы эти небезосновательны — пока человек сидит в машине, он неинтересен животному, но как только он вышел, то сразу же становится потенциальным объектом для нападения. С виду все обитатели парка откормленные и спокойные, но лучше не рисковать.

Отдельно хотелось бы рассказать про кемпинги в Кении — жилые комплексы с некапитальными строениями. Нам повезло попасть к русскому хозяину одного из таких кемпингов — Алексу. Он из Москвы, но продал недвижимость и переехал в Африку, здесь же встретив русскую жену.

Кемпинг устроен таким образом, что ты максимально приближен к природе — территория не огорожена, и к бассейнам по ночам приходят животные на водопой. Первое время было страшновато слушать по ночам совсем рядом с палаткой звуки диких животных, но потом мы даже привыкли. Но все равно старались после заката из палатки не выходить.

В Масаи-Мара тоже есть местные племена, которых также можно назвать условно дикими. Они ходят с обрезками арматуры, которые заменяют им копья. И с удовольствием предлагают услуги охранника, вызываются проводить до палатки.

Здесь же мы встретили еще одних своих соотечественников — из Питера. Оказалось, что российские номера засветили не только мы.

Фото предоставлены Алексеем Камерзановым